Якщо ваш акумулятор “напівживий” – ви точно не зможете завести машину в мороз. Це обумовлено тим, що при обертанні стартер споживає великий струм і на іскроутворення залишається мало електрики. Погане іскроутворення також перешкоджає нормальному підпалювання ТВС.
Крім того енергія акумулятора витрачається на роботу бензонасоса, блоку управління інжектором, роботу форсунок. При перших ознаках” вмирання ” акумулятора його необхідно замінити. Рекомендується, не скупиться, і купувати акумулятори відомих марок (Varta, Bosch), великої ємності. Серед більш дешевих добре себе зарекомендували акумулятори Тюменського акумуляторного заводу (ТАЗ). Не купуйте дешеві китайські, невідомо де зроблені, Російські “чорні” акумулятори. Велика ймовірність того, що після покупки такого низькосортного джерела енергії, вже через пару місяців ви підете купувати новий.
Брудний акумулятор-кандидат на розрядку. Через бруд на поверхні батареї протікає струм між клемами (за законом Ома). Оскільки бруд має досить високий опір, не відбувається явного нагріву або іскріння. Але розрядка забезпечується гарантовано. Тому необхідно регулярно перевіряти і при необхідності протирати поверхню між клемами сухою ганчіркою.
Стартер.
На машинах, рідко обслуговуються (до яких відноситься Вольво), при проходженні чергового сезонного то, необхідно перевіряти контакт плюсового проводу на втягує реле, а також герметичність/цілісність гумового наконечника, що закриває контакт. У разі ослаблення або окислення даного контакту, опір міжконтактного переходу стає велике, що ускладнює роботу стартера і в кінці кінців призводить до іскріння або повного зникнення контакту.
Стартер являє собою електромотор, причому досить потужний. Стартовий струм стартера є найбільшим в автомобілі. Тобто стартер (не рахуючи галогенових ламп) – найпотужніший споживач енергії. Відповідно при роботі стартера виділяється тепло. Чим більше навантаження, тобто опір обертанню – тим більше тепла виділяється на обмотках стартера і відповідно через них протікає більший струм. Якщо двигун обертається важко (погане масло, ви забули вичавити педаль зчеплення), то тривале обертання стартера може привести до його загоряння (на жаль, цієї зими я був свідком двох загорянь). Не рекомендується довго обертати двигун стартером, а давати стартеру “перепочити”. Згорілий стартер вам доведеться міняти, а це від 200 доларів на розбиранні. Крім того не завжди двигун розумно довго “добивати”, особливо, якщо він інверторний з електронним управлінням (про це нижче).
Масло.
Не слід економити на маслі. Сотні разів вже твердили світу, що масло – це “кров” автомобіля. А, як відомо, поганий стан крові-перша ознака хвороби. По-перше, масло необхідно вчасно міняти (раз в 10000 км, або 2 рази на рік). На сучасних машинах термін заміни масла допустимо в 15000 км, але Сервіс служби рекомендують міняти масло частіше. Міняти масло бажано пізньої осені, що гарантує свіжість масла в зимовий (найважчий для машини) період.
Чому необхідно рідке масло в мороз? Перші обороти, після стоянки, двигун робить практично “всуху”. Система зворотного клапана масляного фільтра перешкоджає відтоку масла з каналів в картер, але все одно не забезпечує миттєву подачу масла на шийки коленвала, распредвала, вала турбіни. Чим масло густіше, тим довше двигун буде відчувати масляне голодування. Відповідно від швидкості подачі масла в точки змащення залежить ресурс двигуна. У циліндри ж і зовсім масло подається у вигляді олійно-повітряної суміші, що утворюється в картері при роботі двигуна.
Але ще один побічний фактор густого масла-великий опір обертовим деталям при старті двигуна.
Проведіть експеримент-проверніть стартером двигун на морозі перший раз. Зупиніть стартер (або двигун) і спробуйте завести його повторно. Ви абсолютно точно помітите різницю в тому, як крутить стартер перший раз і другий, коли система мастила вже забезпечила подачу масла в точки примусової мастила.
Тому після стартера-правильно підібране масло є важливим фактором легкого пуску двигуна в мороз.
Свічка.
Багато хто вважає, що свічки – не механічні пристрої, тому вони можуть працювати нескінченно довго. Насправді нижня частина свічки працює в найважчих умовах – висока температура, високий тиск, вплив іскрового розряду. Все це призводить до того, що цоколь свічки починає руйнуватися, а електрод змінює свою геометрію, а також покривається шаром окалини. Планова заміна свічок рекомендується через 15-20 тисяч кілометрів. Вартість комплекту хороших свічок-від 400 до 700 рублів за комплект (4 шт). Перевірку свічок слід проводити на СТО у вакуумній камері. Перевірка іскри при атмосферному тиску не є коректною, оскільки умови іскроутворення в циліндрі сильно відрізняються від іскроутворення при атмосферному тиску. Постарайтеся замінити свічки до зими. Хороші свічки-запорука полегшення пуску двигуна.
Не заправляйтеся “там, де дешевше”. Дешевизна бензину-ознака того, що його октанове число піднято присадками. Ці присадки, по-перше розкладаються через тиждень, по-друге осідають на електродах свічок, і такий нагар перешкоджає нормальному іскроутворення. Нормальний колір цоколя свічки-пісочний. Чорний нагар говорить про наявність масла в ТВС (перевіряйте компресію, догляд масла з картера, герметичність сальників турбіни), червоний нагар – практично завжди ознака бензину з октан підвищують добавками.
Дідівський спосіб прожарювання свічок в мороз на плиті для двигунів Вольво марний.
Високовольтні дроти
При роботі системи запалювання, для іскроутворення створюється велика різниця потенціалів, простіше кажучи, напруга. Багатьом доводилося отримувати удар струмом при спробі перевірити свічку на вазі або торкнувшись вихідного кінця котушки запалювання тримаючись за кузов іншою рукою. Для забезпечення нормального процесу іскроутворення необхідна відсутність витоків струму через тріщини ізоляції проводки або по її вологій поверхні. Витоку струму призводять до того, що на іскроутворення вже не залишається енергії. Зазвичай в цьому випадку двигун “троїть” (трясеться, немає рівного ритму роботи циліндрів, погано набираються обертів, сильна втрата потужності двигуна). Якщо подивитися на таку проводку в темряві – то велика частина витоків буде видно оком. Витоку через тріщини ізоляції більш серйозні і вимагає обов’язкової заміни дроти, оскільки не можуть бути усунені водовідштовхувальними спреями. Крім витоків з проводів нерідко зустрічаються витоку з кришки трамблера. Виною тому також вода, тріщини. Якщо ваш механік на СТО говорить, що треба міняти дроти або кришку трамблера – значить готуйтеся витратити близько 150 доларів (нікуди не дінешся). Не купуйте Китайські дроти-їх опір непередбачувано і від такої заміни толку буде мало. Не купуйте б / у дроти – абсолютно не факт, що вони краще ваших.
Трансмісія.
Крім того, що двигун, точніше Поршні забезпечують обертання колінчастого вала, двигуну доводиться обертати генератор, помпу Системи охолодження, вал кондиціонера (якщо включений), також забезпечується обертання валів коробки передач. Не залежно від типу КПП – вали знаходяться в масляній ванні і на морозі трансмісійне масло також густіє. Внаслідок чого вали прокручуються з утрудненням. В автоматичних КПП забезпечується обертання гідротрансформатора (бублика), що представляє з себе дві половинки турбінного колеса і ще одного між ними. Половинки утворюють конструкцію, схожу на бублик. Провідна частина ” бублика “забезпечує нагнітання масла за рахунок свого обертання на лопаті веденої частини” бублика”, яка вже передає обертання безпосередньо на вали КПП. “Бублик” обертається також в масляній ванні з ATF (Automatic transmission fluid). Тому важливо перевіряти стан ATF і проводити її заміну, при зміні кольору з червоного на чорний і появи запаху “ТАД-17”. Особливість АКПП в тому, що двигун забезпечує обертання вузлів КПП завжди, в той час як на автомобілях з РКПП можливе відключення валів простим натисканням педалі зчеплення. Взимку власники АКПП виявляються в дещо гірших умовах, ніж власники машин з РКПП, оскільки запуск автомобіля з АКПП з мотузки загрожує ремонтом коробки.
Паливо.
Погане паливо це окрема тема, але навіть якщо ви заправляєтеся на хорошій бензозаправці, взимку необхідно стежити за рівнем палива в Баку. Не бажано допускати менше пів бака. Це пов’язано з тим, що на дні бака накопичується вода. Так чи інакше, вона потрапляє в бак (конденсат, через погано закриту пробку, з неякісним бензином). Оскільки вода важче бензину вона накопичується на дні бака і в принципі не заважає. Для її зливу є навіть спеціальна пробка внизу. Але якщо в воду потрапить заборник бензонасоса – ви ризикуєте відразу стихнути. А вода….вона замерзає при нулі. Поки ви шукайте причину поломки, вода встигне замерзнути в топливопроводе і чекати вам теплих часів (якщо не розірве магістраль). Вода в системі уприскування також не дозволить завести двигун до плюсової температури.
Отже, переходимо до практики
Завдання-запустити двигун на сильному морозі.
Ми заздалегідь подбали про заміну свічок, масла, не заправлялися на” лівих ” бензоколонках.
1. Перевіряємо що всі електроспоживачі відключені, як то: вентилятор грубки, фари, магнітола, кондиціонер, обігрів заднього скла.
2. Віддача акумулятора залежить від його температури. Холодний акумулятор можна трохи прогріти, включивши на короткий час (30 сек) фари. Протікає струм трохи нагріває батарею і тим самим підвищує її електричну віддачу.
3. Бажано трохи провернути двигун стартером, але не пускати його відразу. Цим забезпечується подача масла після нічної стоянки. Наступного разу двигун буде обертатися легше.
